作者：高棟
大家好！我是高棟，坐标栃木县小山市，提起「Dress Up」的话，大家会先想到什么？穿上体面的西装再打上领带？
高棟的话会先想到 Dress Shirt，因为这世上并不存在所谓的 Dress Suit 或 Dress Tie，倒是有 White Tie 及 Black Tie 和 Morning Dress 这几种被正式场合指定的着装形式，不过 Dress Shirt 却可以在日常生活和工作中穿，今天我们就聊聊什么是 Dress Shirt。
这件 Dress Shirt 出自 Tomorrowland Pilgrim，纹样是 Bengal Stripe，使用了 Thomas Mason 的 Portland 系列 120 支双股 GIZA87 埃及长绒棉，由日本衬衫工厂 Rio Bianco 担任缝制，这家工厂从 1990-1998 年间一直为 Polo Ralph Lauren 生产招牌的 OCBD 衬衫。
Pilgrim 是日本选货店 Tomorrowland 的 Tailoring line，其他选货店类似定位的 Tailoring line 有 BEAMS 的 F 和 Brilla per il gusto，UNITED ARROWS 的 The Sovereign House，SHIPS 的 Wine Label for Ships。
Tailoring line 在日本也称为重衣料产品线，指西装及大衣等需要深度缝制的衣物，有重必有轻，轻衣料泛指 Tee 和 Denim 类衣物，如 BEAMS PLUS 也涉及西装，可剪裁和结构不适合在严肃场合穿，更接近轻衣料的范畴，也就是 Casual Line。当然 Dress Shirt 也是衬衫，可缝制的要求高于像 OCBD 这种日常轻衣料衬衫，所以 Dress Shirt 在日本一般被归类为重衣料范畴。
Dress Shirt 的主要特征是没有胸前口袋，领尖没有纽扣，不过很多美国制造的 Dress Shirt 上会加口袋，这是出于实用的衡量，翻看二战前的老照片，伦敦或巴黎很少会有人穿有口袋的衬衫，上海和香港亦如此。二战后美国文化席卷全球，几乎所有国家制造的衬衫上都隐约出现了口袋。
Tips：Drake's 的领带现在都是英国制，这条是 FairFax 代理 Drake's 时期的日本制，品质不输给现在的英国制，这是高棟在大学期间在 BEAMS F 购入，现在看来蛮稀有且珍贵的。
Tomorrowland Pilgrim 的常规衬衫跟御三家出的没太大区别，选货店偶尔会出些使用 Thomas Mason 料子的衬衫，可 Thomas Mason 也分很多系列，一般都不会给出具体的系列名称。
高棟这次买的不是常规衬衫，而是通身各缝合部位以 38 针／3cm 的极细运针辅以手缝制成，我们可以称其为 38 针系列，注明所用的是 Portland 系列，这在成衣中很少见，价格也比常规衬衫贵一些，38 针系列是 23,000 日元起，而常规衬衫则是 15,000-19,000 日元不等。
Tomorrowland 官方很自信的说 38 针系列可以跟各式剪裁的西装融为一体，只要穿过 38 针就不会再买其他衬衫了，高棟就拿不同剪裁的西装套上去试试看。
这是件 10 年前在 BEAMS F 购入的意大利制造的双排扣夹克，勉强可称为 Navy Blazer，虽是意大利制造，却没体现出意大利的任何地域性剪裁特征，倒挺符合日本市场的审美偏好。
日文中有个和制汉语词叫“汎用”，指在各种场合都通用的意思，基于这件夹克的“汎用性”很好，衬衫和夹克及领带之间也毫无违和感。不过这件夹克的外身口袋是 Patch Pocket，也就是贴袋，比较随意。Navy 这个颜色确实很适合在严肃场合穿，但我一般不会在严肃场合中穿有 Patch Pocket 的夹克或套装。
英文中有个形容同色系之间组合搭配的词组叫 Tone On Tone，日文也常使用，也可以用一个叫“相性”的和制汉语词，源于古代中国的阴阳五行学说；意为属性相合，不局限于衣服，食材之间也可以用“相性很好或不好”来形容。夹克跟衬衫都是用机缝和手缝相结合的缝制方式，所以相性非常好。
很多人认为手缝的衣服要比机缝更高级，这是无稽之谈，自缝纫机械发明至今就不存在真正意义上的全手缝衣服了，只有手缝部分多与少的区别，且一个三流裁缝的手缝能力远远比不上有着严格生产标准的一流机缝工厂。
目前除了那不勒斯的衬衫工坊会使用大量手缝工艺外，如巴黎名店 Charvet 和伦敦衬衫老铺 Turnbull & Asser 或 Budd Shirtmakers，就算选择 Bespoke，纸样是 Cutter 裁剪，但缝制还是交给工厂，手缝部分少之又少，因为手缝很难实现标准化生产。
高棟认为那不勒斯之所以能保存大量手缝工艺，不是被一众神话出来的“高级手工”或“工匠精神”，只是近代工业化相对落后，一些裁缝出身的商人纷纷发明了手缝流水线作业模式，如 ISAIA 的西装和 Borrelli 的衬衫，都是那不勒斯手缝生产模式的先行者。
这是 Nigo 还在 BAPE 的时期与 UNITED ARROWS 共同推出的 Mr. BATHING APE by UNITED ARROWS 的三件套，购于 9 年前，看着像萨维尔街的西装，实则也是符合日本市场审美偏好的改良剪裁。衬衫跟西装的颜色不同，却也没突兀的感觉，因为 Bengal Stripe 跟英国文化息息相关并具有一定的商业属性，起源自 1680 年成立的 Bengal Lancers 的制服。Bengal 意指孟加拉地区，包括孟加拉国和印度西孟加拉邦，过去是英属印度的一部分。
英国东印度公司曾是英属印度的真正控制者，他们的公司旗帜据说参考了爪哇地区的纹样，跟 Bengal Stripe 非常相似，爪哇地区早期有很多人都信奉印度教，同孟加拉地区共属梵文化圈，两个地区的纹样相似也合乎情理，高棟觉得最早的起源应该是对老虎的力量崇拜，因为这两个地区分别有爪哇虎和孟加拉虎，只不过爪哇虎灭绝了。
1800 年开始 Bengal Stripe 在伦敦获得了贸易从业者和银行家们的喜爱，恰巧 Thomas Mason 创办于 1796 年，伦敦衬衫店都会委托 Thomas Mason 为其生产专属的条纹，也就是 House Stripe。英联邦法律体系中有开庭大律师和非诉事务律师，一些开庭大律师会在企业担任独立董事，事务律师中有处理商业交易的财务律师，他们会在有商业意味的场合中穿 Bengal Stripe。
英国东印度公司解散后，许多前雇员加入了怡和或太古这种私人洋行，洋行的董事总经理在清末广东话中叫做 “大班”，后来演变成了英文“Taipan”，指在商业领域中举足轻重的人物，如苏格兰大商人威廉渣甸先生就被称为香港大班，伊拉克犹太望族出身的维克多沙逊先生则被称为上海大班。
船王包玉刚先生入主汇丰银行收购九龙仓后，大班之名回归华人社会，后来崛起的长和李先生至今仍被称做香港大班，而说起大班的标志性着装，人们往往会联想到 Bengal Stripe。
Wall 的投资银行家们一直都喜欢穿 Bengal Stripe，美国人后来还将 Bengal Stripe 称为Banker Stripe。1950 年代中期，日本各大综合商社如同当年的英国东印度公司那样开始了全球贸易扩张之路，他们派遣到伦敦工作的驻在员们将 Bengal Stripe 称为 London Stripe，后来风靡了全日本，现在很多国家也会有 London Stripe 的说法。
商社就是洋行，洋行就是公司，这是荷兰人发明的商业组织形式，由英国东印度公司发展壮大，Bengal Stripe 可以说是伴随着现代商业社会成长的代表性纹样。
很多欧洲人都觉得 Dress Shirt 是要戴袖扣的，一部分美国人和日本人也这样想，高棟也曾将这套西装的袖口改成了 Morning Cut，稍微倾斜的感觉，为了穿专门戴袖扣的 Dress Shirt，但戴上后觉得不太适合自己就没再戴过。
其实现代社会中戴不戴袖扣不影响一件 Dress Shirt 的标准，但要是指定了穿 White Tie 或 Black Tie 的场合，还是戴上较好，虽然我从未被邀请参加过这两种场合，衣柜却有裁缝做的 Morning Coat，花了不少钱，可也只穿过一次。
最后出场的是 BEAMS F 40 周年复刻纪念 Blazer，由大阪名厂 Ring Jacket 缝制，38 针的 Dress Shirt 和这件 Blazer 好像是天生一对，彼此都汇聚了诸多国家剪裁的特点，相性和汎用性都非常好。
38 针的领型是 Semi Spread 的改良领型，起源自英国，打上领带后略显方正效果，领翼不太上扬，却还有细微的弧度，高棟在多年前买过 Charvet 和 Budd 的成衣，领型跟 38 针也相似，一眼望去都接近 Semi Spread，其实现在每家的成衣领型都会呈现出自身的审美偏好或市场偏好，领型本身已经没有绝对的行业标准可言，只能说近似哪种领型或根据哪种类型的改良。
其实近看也很像意大利机缝衬衫 Fray，但没 Fray 的领尖那么长。很久以前的 Dress Shirt，领座和大身是分离的，现在很少见，需要用领针来固定，据说是 Charvet 发明了将领座和大身缝合在一起的 Dress Shirt。英法两国的 Dress Shirt 领芯都厚重，剪裁和结构也相似，其实那不勒斯的 Borrelli 的领芯也厚，Finamore 相对能柔软些。
佛罗伦萨名店 Tie Your Tie 最具代表性的领型是无芯结构，早期的衬衫由 Burini 缝制，Brioni 收购 Burini 后，Tie Tour Tie 还委托 Marol 生产过，个人觉得无领芯的 Dress Shirt 缺少严肃性，使用无领芯结构的 OCBD 我倒很喜欢，38 针的领芯厚度适中，高棟觉得要比上述这几家都要更平衡一些。
日本的成衣制造业有将各国产品分解，理解结构后再重新创造的特点，就好像这件 BEAMS F 的 Blazer 也是长着一张英国 Blazer 的脸，实则在结构上偏向那不勒斯剪裁，如袖山的瀑布袖结构。38 针的领型虽有英法两国衬衫的身影，身躯还是有那不勒斯衬衫的一些特征，我们就来看看 38 针的几处细节。
这是刚买回家后将台纸和领撑都取下来的状态，领芯和袖口芯是非粘合芯，目前 90% 的日本制衬衫都是粘合芯，Made in Japan 并不代表全部都是匠心，往往支撑起匠心的是成本和利润。
领翼处极细且密集的运针正是 38 针／3cm 这个针距指标的含义，实际分配到每个缝合部分为 33-38 针／3cm，38 针是个最大值，目前我知道的能超过这个针距的只有 Marol，我的好友买过两件，仅成衣在日本的售价就接近 6 万日元，官方介绍是 39 针／3cm，实际分配到每个部分大概为 30-39 针／3cm，市场上流通的其他品牌推出的高标准 Dress Shirt 为 21-24 针／3cm。
一般专业的 Dress Shirt 在领翼和袖口上的运针都能保持自己所宣传的针距，可领撑这种大家都不会太留意的地方就没那么认真了，这里需要赞扬 Pilgrim 和 Rio Bianco，隐蔽缝合处也认真，严格讲 Dress Shirt 是要放领撑的，但我从来没放过。
Tomorrowland Pilgrim 的商标缝线蛮精致，有过去的欧洲衬衫工坊味道，领座还能隐约看到领芯所突显的褶皱，非粘合芯通常是棉芯，洗完考验熨功的，，需要送去专业的干洗店，粘合芯却没有熨烫难的担忧，洗完笔挺，满足家庭洗涤需要，但经不起高温熨烫和洗涤次数增加，毕竟粘合芯容易脱落。
扣材是白蝶贝母，好一点的 Dress Shirt 都会用，很多人喜欢拿贝母扣的厚度来判断 Dress Shirt 是否专业，高棟更看色泽及打磨的是否圆润。扣子用了鸡爪缝，那不勒斯衬衫的标志性特征，机器无法完成，只能手缝。鸡爪缝的扣子有自然的倾斜度，方便解开或系上扣子，个人觉得好的 Dress Shirt 在这部分有手缝的必要。
从附赠的备扣上看出背部都会打磨的很细致且厚重，不过有个小问题；扣子只有两个规格，很多专业的 Dress Shirt 会使用三个规格；领扣和门襟扣及袖扣，38 针的门襟扣和袖扣是一个规格，领扣是另一个规格，我猜是出于成本考虑，如果高棟做 38 针的产品企划，一定会使用三个规格，既然想做好产品，不在乎再多投入些成本。
门襟最下面的扣眼是横缝的，这样下摆不会轻易从裤子中滑出来，那不勒斯衬衫普遍都使用手缝扣眼，Rio Bianco 有这个缝制技术，估计 Pilgrim 担心会增加成本从而抬高售价。很多人都不轻易在机缝扣眼上妥协；还会举出手缝扣眼的各项好处，高棟最初也这样，当买过各种贵到离谱的衬衫之后觉得无所谓了。衬衫终归是易耗品，减少损耗的唯一办法就是少穿多买，没必要花太多钱在衬衫上。
换一个拍摄背景看背面，很那不勒斯的立体裁断手法，光看背面有些像 Avino 或 Tie Your Tie 别注的 Borrelli，也有 Finamore 的味道。好的剪裁效果对料子也有要求，Portland 系列是120 支双股的 Poplin 织法，对于日常的 Dress Shirt 来讲足够用了。我从没尝试过海岛棉，不方便评论比较，但有两件 Carlo Riva 的170 支双股 Poplin，穿起来宛如丝绸般舒适，可高支数的纱线太细反而都不太耐洗，该磨损还是磨损，哪怕是科莫湖畔大名鼎鼎的 Carlo Riva。
袖山和约克的“折皱”是最迷惑我的地方，相信很多人也有同感，这不就是就是典型的那不勒斯衬衫吗？“折皱”不是褶皱，褶皱是料子堆积产生的自然效果，而“折皱”是手工艺，为了让肩膀和背部活动起来更自然，制造一定的活动余量，为一探究竟需翻要过来查证。
翻过去之后才一目了然，那不勒斯手缝衬衫通常是用机缝做基础，循序渐进围绕机缝线外侧进行手缝，38 针的折皱需要用手一点点重叠再慢慢再去顺着肩膀走向机缝起来，没有手缝却胜似手缝，Rio Bianco 的技术很重要，但 Pilgrim 的产品企划一定是尝试过各国一流衬衫的深度西装爱好者，不然总结不出这么多制作细节。
如果不是商标和袖笼缝线在的话，很难分清正反面，每个缝合边缘部分都很细腻，其实 38 针的售价再提高 1 万日元也非常合理，Charvet 成衣就在每个缝合边缘都给人留下精致的印象，很多法国制的衣服都有这个特点，不过高棟觉得 38 针要比 Charvet 更加细致。
约克的处理也是干净利落，Pilgrim 不仅衬衫做得好，还有个 Made in Japan 的西装成衣系列，只有一个纸样，售价在 16-18 万日元之间，我觉得缝制品质已经超越了 Ring Jacket，已经不像成衣了，甚至可以跟定价在 80 万日元的 Kiton 或 Attolini 一较高下，线条如同 Ciccio 的 SU MISURA 效果，就是配置的料子都是 14-15 微米那种，不耐穿，不然我也会买一套。
腋下交汇处的错位上袖通常是对 Dress Shirt 的硬性指标，很多人都觉得专业的 Dress Shirt 是不能用上袖机上袖的，我个人觉得如果缝制足够认真，边缘处理的足够精致，可以忽略不计。
三角片用了衬衫共布，而且缝的非常小，起加固下摆缝合处的作用，也有人说有防滑的作用，专业的 Dress Shirt 下摆都很长，不用太担心衬衫会从裤子中滑出来，很多那不勒斯衬衫会用别布缝出一个大大的三角片并绣上自家 Logo，过于凸显手缝反而显得做作。日本有个生活文化概念叫“衣食同源”，食用最好的松坂牛或大间金枪鱼，还需太多复杂的烹饪手段吗？简单处理下就好了。
最后我们讲讲 Pilgrim 和 Tomorrowland 吧。Pilgrim 不像 BEAMS F 或 The Sovereign House 有很多的选货产品，更接近独立品牌，Tomorrowland 在规模上也足够匹敌御三家或 Strasburgo 这种大型选货店，Rio Bianco 实际上也为 UNITED ARROWS 缝制 Dress Shirt，品质很好，但不及 38 针细腻。这就好像很多手机公司都找富士康生产手机，可苹果仍然是苹果。
Tomorrowland 还有个无芯七折工艺的领带系列让高棟印象深刻，由加贺健二先生率领的佛罗伦萨 Seven Fold 缝制，跟著名的 Tie Your Tie 同出一脉。大多数选货店都直接从 Seven Fold 处采购，最多制作个 Seven Fold Per 哪家店或 Tie Your Tie For 哪家店的领带签，会有种生怕别人不知道这是最好最贵最高级的 Seven Fold 领带，看多了难免会审美疲劳。
Tomorrowland 会制作一个插画形式的领带签，非常可爱，花色的选择上也没有刻意去迎合市场偏好，不会有种远处一看就知道你戴了一条 Tie Your Tie，这也是吸引高棟持续购买其产品的主要原因。如果你看过黑泽明导演的电影《椿三十郎》，就会懂得名刀之所以是名刀，只因放在了鞘中。
如果要问 Tomorrowland 跟其他店还有什么不一样？我想应该是更优雅一些吧，至于优雅该如何定义？我想不需要定义的才是优雅吧。